8 Heart Areas of Dolomites. Восемь восхождений в "натуральном" стиле

Первая часть отчета о проекте интернациональной женской команды: Анастасия Босых (Латвия) и Ирина Морозова (Россия).
На велосипедах через 8 регионов Доломитовых Альп и восхождение на 8 вершин. Весь трек в автономном и альпийском стиле без организации забросок и без группы сопровождения.

Вот и завершился наш путь через 8 Сердец Доломит, 8 Hearts Areas. Он длился три недели, но, кажется, будто три года, а может три мгновения, – время там текло иначе. Восемь районов, восемь вершин, восемь маршрутов, – как восемь маленьких жизней, прожитых интенсивно и «на полную катушку». В этот раз начну повествование с конца, а потом уже по порядку.

Заключительным районом для нас стал Brenta Dolomites. Как и сам регион, стоящий особняком от всех остальных Доломитовых Альп, у нас он также выбился из общей картинки. «Брента – вишенка на торте», - сказала Настя. Но про вишенку потом - в конце, ведь она венчает весь торт.

В Доломитах капризная погода. В такие мощные ливни, которые сильнее, чем струи воды из душа в ванной, и такие грозы, что все вокруг все сотрясается от раскатов грома, немного мест, куда удается попасть. Но нас погода баловала. Возможно, небу и горам показалось интересным понаблюдать за двумя маленькими женщинами, три недели двигающимися без остановки - лезущими, бегущими, пыхтящими от натуги, вкручивая в горку с огромными сумками. Все это время дождь, град и снегопад всегда начинались очень кстати для нас, – когда мы ночью спали в своем надежном маленьком домике или когда были на тропе на спуске. Бывало тучи ходили кругами, сгущаясь все сильнее, небо темнело, ветер бросал в нас клочья тумана, а на вершине – раз, и сверху голубое окошко открывается, в которое выглядывает солнце. Фантастика! На спуске снова: темные тучи -гонят, гонят. И только на подходе к хижине первые крупные капли-градины, будто небо поторапливает: «Ну, давайте же, девчонки, быстрее, нет мочи больше терпеть». Потом, сидя в теплой хижине, хлебая горячий минестроне (овощной суп), смотрим в окошко на струи дождя и барабанящие крупинки града. К тому моменту, когда приходит время спускаться дальше, дождь слегка затихает, - удается посуху поставить палатку. И только ночью начинается настоящее светопреставление – с тем самым мощным Доломитским ливнем и раскатистой грозой, бушующей дважды за ночь. А наутро, когда снова предстоит вкручивать в очередной крутой перевал, ясное небо – ни облачка. Так было на Тофане.

Зато Брента вылила на нас все, что не пролилось за предыдущие две недели. Но она же подарила потрясающую двойную радугу и незабываемую встречу, ставшую одновременно и эпилогом, и прологом всего путешествия.

У нас фактически не было заложено времени на дни отдыха, отсидки и форс-мажор, поэтому каждый день приходилось спешить, иногда опережая первоначальный план. В таком ритме мы упустили многое, что могло бы стать предметом восьми историй, поэтому глобальных и интересных 8 STORIES OF DOLOMITES не записали. Вышла одна, маленькая, но про великого человека…

    Прежде, чем нам удалось сходить заключительный маршрут, пришлось день отсиживаться в хижине Педротти, пережидая непогоду. Теоретически можно было рискнуть и пойти, но прогноз показывал грозу, а до этого этот самый прогноз не ошибался. К тому же, благодаря спешке, мы выиграли «под занавес» пару лишних дней, поэтому не было смысла рисковать и идти в непогоду. Да и накопившаяся усталость требовала дня отдыха. Вот и отдыхали. С утра прогулялись под маршрут, посмотрели на окружающие вершины, а после обеда сидели в хижине, изучая стены, только уже не скальные, а деревянные, на которых, как и во всех хижинах, висит куча старых фотографий и плакатов. Только здесь, среди фото прошлого века, оказались современные.

- Гляди-ка, Франко Николини – это же управляющий хижиной Педротти.

А дальше, смотрим, плакат и надпись: 106 вершин, 50 дней, 770 км на велосипедах.

Ура, мы нашли кого-то не из 40-х годов прошлого века, как Тони Курц, а из нашего времени, кто ездил на горы не на машине, а на велосипеде, и у нас есть шанс пообщаться с ним лично.

Еще в первый вечер, только поднявшись в хижину,  за ужином мы расспросили самую боевую девушку, на предмет того, в каком состоянии сейчас маршрут на Cima Tossa, по которому собрались пойти. Нужны ли «кошки» и какое снаряжение брать. Девушка ответила на вопросы, сказав, что если нужна более подробная информация, то позовет папу, - типа папа лучше знает тут все маршруты. Франко Николини оказался тем самым папой, а она его дочкой. В тот вечер мы отказались звать «папу», но, увидев на следующий день плакаты, отважились с ним побеседовать.

Франко Николини – невысокого роста, с виду ничем не выдающийся и, казалось бы, непримечательный человек с мягким, слегка грустным взглядом, который чем-то притягивает к себе внимание. Типичный неприметный владелец хижины в горах (или управляющий, не знаю, так как эта хижина принадлежит CAI). Обслуживает туристов, чинит поломавшийся дизель, разгружает подъемник с продуктами. Иногда наливает напитки за барной стойкой, правда, не так часто по нашим наблюдениям. Этим в основном занимаются его жена и дети. Жена – типичная энергичная итальянка, которая, кажется, все и всех держит под контролем.

По виду даже не скажешь, что этот маленький неприметный итальянец нереально крут. При этом он никак свою крутизну не показывает. И, похоже, мало кто из тех туристов, кому он подает пиво, знает о том, что он нереально крут.

Франко Николини был первым, кто в 2008 году вместе с Диего Джованнини  (Diego Giovannini ) прошел нон-стоп все 82 альпийских четырехтысячника, передвигаясь между горами, цитируя старый репортаж с risk.ru, исключительно «натуральным» способом – на лыжах, велосипедах, ногами.  До этого все 82 вершины в 2007 году прошел словенец Миха Валич за 102 дня, но он сделал это, используя моторизованный транспорт. Позже Ули Штек повторил этот проект в том же «натуральном» стиле, как и Николини -Джованнини, но на два дня дольше, – Штек прошел за  62 дня.

Больше всего нам было интересно узнать про тот проект, который привлек наше внимание,  - Франко Николини (Franco Nicolini) в двойке с Мирко Меззанотти (Mirko Mezzanotte) поднялись на 106 вершин Доломит за 50 дней, проехав между ними 770 км на велосипедах.

Мы обрадовались, встретив современников, которые тоже проехали через все Доломиты на велосипедах, совершая восхождения. 

Мы спросили Франка: «Почему в нашем современном мире, когда до любой из вершин можно быстро доехать на машине, они выбрали перемещение на велосипедах?» Ведь даже без велосипедов 106 вершин за 50 дней – это довольно круто. На что он улыбнулся своей мягкой улыбкой, пожал плечами и просто ответил: «Велосипед более экологичен». Но, когда мы спросили, как они везли столько снаряжения и экипировки, Франк оживился, заулыбался шире и рассказал, что у них была машина сопровождения, которая перевозила все снаряжение. Так как их поддерживала только администрация Тренто и экипировочные спонсоры, то все два месяца вещи по очереди перевозили многочисленные итальянские друзья.

Ну, а нашим друзьям слишком дорого ехать в Италию из России и Латвии, чтобы возить наши вещи, поэтому пришлось перемещаться автономно со всем своим снаряжением. (Шутка).

Просто наши проекты – разные по своей концепции и сути.

У каждого свой стиль. Каждый выбирает свой путь. Почему именно с этой истории я начала свой рассказ?

Идея проекта «8 Heart Areas of Dolomites. 8 Areas х 8 Mountains» родилась из другого проекта. После Великого гималайского пути, за который Настя получила Хрустальный пик, она хотела повторить другой, уже совершенный проект, –  проехать на велосипедах через все Альпы с восхождениями на 7 высочайших вершин Европы. И подкинула мне эту мысль. Но… что-то внутри меня противилось, творческое эго нашептывало: «Это уже кто-то сделал, и повторять не интересно. Да и 7 вершин – избито. Почему семь? Почему не восемь, девять?.. Тоже красивые и мистические числа». И вот случайно на глаза попалась  информация про 9 регионов Доломитовых Альп. Эврика!

Я предложила Насте для начала проехать через Доломиты, аргументируя тем, что это займет меньше времени, и тем, что тут километраж в два раза меньше, и мы типа потренируемся. Какая наивность… Самые легкие дни были тогда, когда километраж по расстоянию был большой, так как крутизна дороги при этом меньше при том же наборе высоты. Такие дни мы называли «днями отдыха». Так что после «8 Heart Areas of Dolomites», с крутизной дороги на перевалы местами по 15 и 18% путь через Альпы и 7 альпийских вершин может показаться прогулкой. Да и не уверена, что после нашего проекта мне захочется повторить ТОТ проект. Ведь, как сказал Франко, интересно, когда ты делаешь что-то свое.

Если коротко ответить на вопрос:  чем уникален наш проект?  Свободой и неповторимостью. В Доломитах 220 вершин. И даже, если кто-то когда-то захочет повторить нашу идею, то сможет выбрать свои вершины, свою нитку маршрута. Как 8 – число бесконечности, так и тут – бесконечное количество вариантов. Поэтому для каждого его путь будет неповторимым.

А теперь по порядку. Правда, пока монтировала видео, вдохновение писать куда-то испарилось. Кажется, что в фильме уже все сказано. Так что, возможно, буду иногда что-то писать, или просто выкладывать по частям. Решили разбить фильм на 8 эпизодов, по одному на каждое восхождение.

Про старт. Про то, как в самом начале сломался задний переключатель на настином велосипеде, и все три недели она ехала на 6-ти скоростях. Про первую вершину Sass di Putia, 2875 м, как мы ласково ее называли – Путя, самую теплую и пасторальную. Про первый регион, наименее туристический, поэтому наиболее аутентичный. Пожалуй, этот регион мне понравился больше всего этой своей аутентичностью и душевностью.

И еще, именно здесь произошла значимая для нас встреча с другим, не менее выдающимся человеком, чем Франко Николини, – известным итальянским фотографом и альпинистом Альбертом Грубером (Albert Gruber). Но, если про Франка Николини я рассказала в самом начале, то про Альберта Грубера рассказ, наоборот, в конце. Так как история с ним неожиданно стала завершающим штрихом нашей поездки.

Про восхождение на Tofana di Rozes, 3225 м. Мне кажется, это получится самый красивый ролик с самыми волшебными видами.

Не знаю, может, есть что-то мистическое в этой вершине. А может, только для нас она стала мистической. Как только мы свернули с трассы на дорогу в сторону Тофаны, все происходило, как в сказке. Сказочные места, сказочный лес. Домики-хижины, будто сказочные избушки со своими обитателями. Две сказочные ночевки. Во время второй, после восхождения, всю ночь бушевала гроза. Несколько часов подряд молнии били прямо в скальные гребни Тофаны и соседней с ней вершины, с которой сходили камнепады.

Сказка была страшная, как и все сказки. Но как и во всех сказках, где добрые лесные и горные духи оберегают главных героев, так и нас будто кто-то оберегал. А, может быть, вел.

Северные склоны Тофаны, летом скально-осыпные,  сейчас были покрыты снегом. Не видно ни пути, ни очевидного начала маршрута. Мы шли по GPS-треку с ниткой нашего маршрута, но проскочили место, где надо было начать подъем наверх, уйдя по окружной тропе вокруг вершины на 500 м дальше. Пришлось возвращаться назад, и тут, как по волшебству, откуда ни возьмись, появились пятеро парней, промчавшихся наверх в нужном нам направлении. Как потом сказали в хижине на перевале, где мы обедали, это были местные спасатели, которые разминались перед началом сезона. И, хотя они очень быстро скрылись из виду, остались их следы на снежниках, а иногда и они сами мелькали впереди на склоне и на гребне, на котором мы снова с ними разминулись, уйдя дальше вверх, а они убежали вниз.

Мелькала мысль, что гора заманивает в ловушку. Прогноз обещал после обеда грозу, и с самого утра вокруг сгущались тучи. Конечно, можно спуститься по GPS-треку при полном отсутствии видимости, но он мало поможет в случае грозы. Успеем или нет? – такая мысль преследовала всю дорогу, нагнетая внутреннее напряжение, так как мы обе не высказывали вслух эти мысли, чтобы не нервировать друг друга, поэтому не знали, что каждую терзают те же сомнения.

Фантастика! Когда поднялись на вершину, прямо над нами в облаках появилось  окошко, и сквозь него выглянуло солнце. Как только начали спускаться, окошко снова закрылось, и тучи еще сильнее сгустились. Но погода терпела, и только глухие раскаты где-то вдали, будто подгоняли: «Девчонки, давайте быстрее!» Первые крупные капли дождя упали тогда, когда мы уже бежали по безопасной тропе, метрах в 100-200 от хижины.

Бежали с радостью и облегчением, с мыслью, что все закончилось. И уже не страшны ни дождь, ни град, ни потоп...

О чем еще эта история про восхождение на Тофану? О том, что в горах не бывает простых маршрутов. Этот маршрут должен был стать самым простым, разминочным, так как мы пошли «хайкинг-роут», а оказался самым
«стремным», так как пришлось идти по крутым снежным склонам без страховки и в кроссовках. По сравнению с этим «хайкинг роутом» классический маршрут на Мармоладу, классифицирующийся  как PD, потом показался нам простой прогулкой, мы его «сбегали» за 4,5 часа от хижины до хижины – 2,5 часа до вершины и 2 часа на спуск. Но я снова забегаю вперед. Мармолада, центр Доломит, будет позже, до нее еще предстоит долгий путь через крутые перевалы и отвесные стены Croda da Lago и Чиветты.

Спасибо компании Red Fox за легкую технологичную экипировку, которая существенно сэкономила вес наших велосумок и сильно выручала на маршрутах! Подробный отчет обо всем снаряжении будет позже.