При планировании нашего похода было много сомнений. Ведь предстояло прохождение по сложному горному маршруту под весом снаряжения и питания. Я советовался с опытными альпинистами и туристами, знающими этот регион. Многие отмечали сложность восхождения на Белуху и трудности, которые подстерегают при подходе к горе. В начале моей спортивной деятельности я был молод и горяч и мечтал подняться на вершину Белухи. Однако после получения подробной информации осознал, что уже то, что мы доберёмся хотя бы к подножию этой горы и прикоснёмся к леднику, с которого начинается путь на вершину, для нас это будет полный успех.

И хотя Белуха на 1136 метров ниже самой высокой вершины Европы и России — Эльбруса, технически подъем на неё гораздо сложнее. Самый простой маршрут на Эльбрус соответствует категории 1Б, то есть восхождение доступно физически здоровому, экипированному человеку без специальных навыков альпинизма и скалолазания. Самый же простой маршрут к вершине Белухи соответствует категории 4А. То есть без опыта и хотя бы второго разряда по альпинизму на Белуху не взойти. А при отсутствии зрения сложность восхождения многократно увеличивается. До 2020 года коммерческие группы водили на вершину по маршруту более лёгкой категории 3А, но сейчас он закрыт из-за проблем с пограничниками — часть этого маршрута проходит по территории Казахстана.

Итак, ранним утром Горно-Алтайск встретил нас прохладой — всего +7°С, что стало контрастом после наших +25°С. Получив багаж, мы сели на местный автобус и за 32 рубля добрались до автовокзала. Но выяснилось, что билеты до Тюнгура нужно бронировать заранее, так как один микроавтобус ходит обязательно, а второй — только при достаточной наполняемости, и рейсы часто отменяют. Купив билеты на завтра, мы отправились гулять по городу.

Город приятно удивил чистотой и ухоженностью. Когда стало жарко, мы нашли в центре бесплатный родник — место, где многие местные жители набирают вкусную питьевую воду. Мы тоже с радостью воспользовались таким приятным сервисом. Затем поднялись на смотровые площадки, откуда город предстаёт в красивом ракурсе. В целом, акклиматизация прошла активно, хотя жара изрядно выматывала.

К вечеру установили палатку в уединённом месте городского парка. Выспались, и к 10 часам отправились на автобус до Тюнгура. Может быть, и к лучшему, что не сразу уехали к предгорьям Алтая. Успели и город посмотреть, и сделать небольшую паузу перед долгой дорогой.

Автобусом оказалась «Газель», и путь до Тюнгура вылился в то ещё испытание. Пока ехали по знаменитому Чуйскому тракту — дороге до Монголии с отличным покрытием, — всё было более или менее: то в гору, то с горы, то через перевал. А вот когда свернули на грунтовую дорогу, тут началась и тряска, и пыль столбом, что уже форточку не откроешь. Весь путь занял почти 8 часов: 5 по приличной дороге и ещё 3 по «неприличной». В Тюнгур мы прибыли в 18 часов, и, выйдя из этого чудо-автобуса, испытали невообразимое облегчение и даже счастье.

Уже смеркалось, на улице было безлюдно. Да и понятно: труженики села закончили рабочий день и находились по домам. Чистый воздух, тишина, единение с природой и, конечно же, горы! Надели рюкзаки и отправились сразу на пешеходную часть маршрута.

Четыре из пяти маршрутов к подножию Белухи стартуют из села Тюнгур (в 500 км от Горно-Алтайска) и один — из села Аргут. Но все они ведут к одной точке — Аккемскому озеру. Большой плюс этого трекинга в том, что есть возможность пройти кольцевой маршрут, не проходя по одной и той же тропе дважды. После анализа рекомендованных маршрутов мы выбрали «Тропу по верхам» через «Каменную избу» — самый доступный путь для нас.

От автобусной остановки в Тюнгуре мы прошли около пяти километров. За мостом через реку Кучерла встретили группу туристов из республики Коми. Разговорившись, узнали, что метров через двести вверх по течению есть хорошая стоянка с костровищем и местом под палатку. Лесная полянка действительно оказалась чудесной и уютной: уединённое место рядом с водой и обилием сухих дров. Позже нашли ещё и хорошее место для купания. Течение впадающего ручейка очень медленное, и вода в нём более тёплая. Далее — всё по порядку: набор питьевой воды из родника (она обогащена минералами), установка палатки, заготовка дров, приготовление ужина и сон. Сон на свежем воздухе хороший, глубокий — отличное восстановление сил. Утром мы вышли на маршрут довольно поздно, к 11 часам, — типичная ошибка новичков. В горах, да и не только, лучше начинать путь пораньше.

Первый ходовой день: Тюнгур — устье ручья Куйлю. 17 км

Идём по грунтовой дороге. Мимо проносятся грузовики, за ними — облака пыли. Приходится отходить подальше от обочины и ждать, пока осядут клубы песка. Снова доходим до очередной переправы. Эти шесть километров можно было проехать на машине, заранее заказав её в Тюнгуре, но тропа здесь идёт в основном по полям без набора высоты, так что можно пройти их пешком без особых усилий.

А теперь — шутки в сторону. Начинается тропа, по которой только вверх. Набор высоты — 450 метров, идём в самый зной. Суховей выжимает все силы. Чем выше, тем жарче. И вроде бы недалеко идти, а я еле полз, останавливаясь у каждого тенька. В голове закрадывается мысль: а как же дальше? Тяжёлый рюкзак, парилка и недостаточная акклиматизация на горе доводят меня до теплового удара.

Вот мимо проходит караван лошадей, навьюченных туристическими рюкзаками. Эх, если бы и мой скарб так понесли — я бы воспарил! А рюкзаки — прямо с бирками авиакомпании «Победа». Видимо, люди — с самолёта сразу в горы. Да уж, без рюкзаков им явно легче.

Из последних сил добираюсь до второй стоянки в тенистом лесочке. Напиваюсь воды, что-то съедаю и погружаюсь в лечебный сон. А в это время ребята успевают сбегать до охотничьей хижины и посмотреть на петроглифы — ведь по пути можно было заглянуть в грот Куйлю с древними наскальными рисунками. Но я не смог.

Рядом с нами встали ребята из Новосибирска. Разговорились — оказалось, это их первый поход. Парень более или менее подготовлен, а девушка без опыта горных походов. До тропы они добрались на машине, чтобы сэкономить силы. На костре девушка сушила горный ботинок — поскользнулась, набирая воду в ручье.

Поужинали. Легли спать все вместе в удобной трёхместной палатке. В этот раз мы взяли её, чтобы сэкономить вес общего снаряжения. Ночью меня мучили кошмары. В голове роились тревожные мысли: казалось, что сил не хватит, а впереди — ещё более тяжёлый подъём, около тысячи метров. Всё-таки уснул, но утром в подсознании осталась ядовитая капля тревоги. Ладно, переживу, буду бороться, и решать проблемы по мере их поступления.

Второй ходовой день: Устье ручья Куйлю — Каменная изба. 13 км. Набор 900 м

Наш маршрут к ключевому перевалу Кара-Тюрек был более адаптированным. Есть более сложный путь, когда в день нужно подняться на полторы тысячи метров, и получается, что склон ещё круче для супер героев.

Вышли, благословясь! Пока подъём был пологий, вроде и ничего. Я сразу пошёл в своём небыстром темпе. Тропа хорошо ощущалась ногами, поэтому я отпустил ребят вперёд — подсказки мне были не нужны. На непонятных участках я их окликал и по звуку корректировал направление движения.

Но постепенно силы снова начали покидать меня. Снова закрутились мысли: как бы "сбагрить" этот рюкзак! И идётся что-то так тяжко, и вода уже мало помогает. Начались камни, корни. Дышу как паровоз. Сергей замечает моё состояние и решает забрать у меня палатку. Попробовали — вроде полегче. Не быстрее, но всё-таки лучше. Так два часа подъёма на опыте и силе воли — и мы на плато! О, чудо! О, счастье! Удалось!

Теперь и ветер свежий обдувает, тропа выполаживается — дальше идут относительно пологие подъёмы и спуски. И вокруг уже замечаешь мир. Какая же красота бескрайних Алтайских гор!

Идём и слышим: где-то напротив пасётся большое стадо — то ли горных козлов, то ли овец. Мы их не видели, но вот она — дикая природа! В небе тучка создала тень, сбросила три капли и улетела. Но хоть солнца — зной не изнуряет.

А тут другая напасть: на карте обозначены ручьи, а на деле они от жары высохли. Воду приходится экономить. Кажется, что до стоянки «Каменная изба» уже недалеко, но в горах расстояния ощущаются иначе. Небольшие спуски и подъёмы всё равно выматывают. Идём не быстро, экономно. В таком режиме можно долго сохранять силы. Устаём, конечно, но идём — а что делать?

Вот уже и кони пасутся — признак того, что осталось немного. Вот и ручей, но кони так его истоптали, что мы с трудом нашли место, где вода чистая, без грязи и взвеси. Идём, бредём, и вот она — «Каменная изба». Стоянка так называется неспроста: изба тут и правда есть, даже с печкой. Но жить в ней было бы проблематично — крыши нет. Хотя, наверное, если закрепить сверху тент, получилось бы жильё. Вроде, её построили местные жители из посёлка Кучерла в советские годы, а, возможно, это был загон для овец — точно никто не знает.

Место очень удобное, и здесь уже стоит десяток палаток — это те, кто воспользовался гужевым транспортом. Нас встречают туристы. Завязывается разговор: «Откуда, куда? Может, килограмм гречи на свежеиспечённые блинчики поменяете?» А мы такие: «Нет, гречка в таких условиях — более ценный ресурс».

Рядом со стоянкой должен быть ручей, но он высох, и за водой приходилось ходить порядка четырёхсот метров до снежника. От жары снег тает, вода накапливается в углублениях в траве — её хватает на всех туристов. Напротив стоянки — отличный вид. Ужин на закате — что может быть лучше!

Потом мы узнали, что ребята из Новосибирска — парень с девушкой — так и не смогли в тот день дойти до «Каменной избы» и встали где-то за три километра до неё. Вот и так бывает!

Третий ходовой день: Каменная изба — Аккемское озеро. 13 км. Набор 500 м, сброс 1000 м

День обещал быть сложным: нужно было пересечь перевал Кара-Тюрек.

Снова вверх. Шли в своём темпе. Постепенно нас начали обгонять группы туристов с малым грузом за плечами. Добрались до точки перевала, пропустили всех вперёд и нашли хорошее место для отдыха. Кружка чая из термоса с вкусняшками сильно поднимает настроение. А какие виды открываются вокруг! И ни души рядом — ощущения совсем другие. Горы влияют на нас. Просто Нирвана!

Неожиданно телефон поймал устойчивый интернет. Позвонили родным, рассказали последние новости, отправили фотографии. И душа так развернулась, что и билеты купили обратно на поезд в Санкт-Петербург. Приятно посидели, перешли перевал, а с другой стороны — яблоку негде упасть, словно на птичьем базаре: всё занято туристическими группами. Сделали отчётное фото с флагом. Показалось, что отсюда уже видна Белуха, но это не точно.

Перевал Кара-Тюрек в Горном Алтае — это условная граница между ущельями рек Кучерла и Аккем. Отсюда открываются поистине рериховские виды. Их описывают так: «Горы отсюда выглядят мраморно-голубыми и тёмно-малахитовыми, они похожи на волны какого-то гротескного каменного моря, которые движутся очень медленно, и, чтобы это заметить, требуются столетия». Может, так оно и есть. Если побыть здесь подольше, наверное, можно это почувствовать.

Секрет названия перевала. Собственно, ничего таинственного: «Каратюрек» означает «чёрное сердце». Интересно другое — легенда об этом названии, которая, предсказуемо, повествует о несчастной любви. Но, скорее всего, перевал назван так из-за своей формы и чёрных камней, часто встречающихся ближе к наивысшей точке.

Начали спуск. Он оказался достаточно длительным и очень крутым. Идём, бредём, а конца и края ему нет. Трудно представить, как по этому склону подниматься — набор высоты от Аккемского озера составляет целую тысячу метров. Как часто бывает, спуск сложнее подъёма. Важно правильно ставить ногу. Я тяжёлый, поэтому рельефная подошва ботинка хорошо тормозит, а те, кто полегче, сталкиваются с некоторым скольжением — тут спешка ни к чему.

И вот, наконец, с одной горной поляны открывается вид на озеро. Как будто белая ровная дорога проходит между гор. Красота! Такого впечатления у меня ещё не было. Вода почти белая от взвеси, потому и называется «белой рекой» («Ак» — белый, «кем» — река). Одна из женщин, проходя мимо, сказала: «Сегодня хороший день. Белуха открыта! Приветствует вас!».

И снова долгий спуск. Пора стоянку искать, но уж больно далеко от воды. Посмотрели по картам, сходили на разведку. Озеро длинное, вытянутой формы: 610 м в ширину и 1350 м в длину. На одном берегу — и метеостанция, и кафе, и турбазы. Другой берег более дикий, туда даже предприимчивые товарищи на лодке за отдельную плату переправляют. Много вариантов для размещения, но нам бы найти удобное место под палатку.

Большая тропа вдоль озера. Идём по ней, как по Невскому проспекту. Встречаем много групп — кто навстречу, кто обгоняет: пик сезона, известный многим маршрут. Вовремя сообразили: раз на тропе столько людей, то лучшие стоянки вечером уже будут заняты, не лучшие возможно тоже. Стали присматривать местечко для ночёвки. Тут вот вертолётная площадка — палатки ставить нельзя. Находим отличное место на берегу рядом со старой баней. Неподалёку обнаружились рабочие официальные туалеты — деревянные кабинки в стиле «домик с отверстием к центру земли».

По нашему плану далее были запланированы радиальные выходы по ближайшим окрестностям. Казалось, без тяжёлого рюкзака будет легче, но по факту получилось, что это не совсем так.

Четвёртый ходовой день: Радиалки около Аккемского озера. Долина Семи озёр

Первый маршрут от Аккемского озера в долину Семи озёр. Оказалось непросто найти тропочку по навигатору: несколько раз сбивались, прежде, чем отыскали правильный вариант. А уж когда нашли — сразу начался крутой подъём на пятьсот метров. Тропа вилась между деревьев и камней, пришлось попотеть.

Зато когда выбрались в зону карликовых берёз, на душе всё отпустило от такой красоты. Вот ручеёк, а там — водопад. Вокруг скалы, горы и ледники. Маршрут кольцевой, проходит через озёра разного цвета. Мы пошли против общего потока туристов, поэтому наслаждались красотами практически наедине.

По пути заметили специфический запах — трудноописываемый, сильный, с нотами псины и гниения. Опытные туристы со временем учатся распознавать такие запахи леса. Вероятно, бродил Хозяин недавно. Во избежание встречи с медведем важно быть «заметным», издавать звуки во время движения: хлопки, постукивания, свистки, пение, громкие разговоры и т.д. Медведи обычно избегают неожиданных встреч и уходят, услышав человека издалека. Громкие звуки сигнализируют о присутствии человека.

А вот и небольшая полянка, усеянная круглыми белыми шариками — какие-то цветочки, на ощупь как будто шёлковые. Ручей журчит по-особенному. Начал накрапывать дождь, но он нисколько не испортил картины. Всё вокруг величественно, великолепно и как-то по-домашнему уютно. На обратном пути в карликовых берёзках даже нашли съедобные грибы. Идиллия.

Вечерами заставляли себя принимать водные процедуры в Аккемском озере. Мы-то привыкли к купаниям в ладожской воде, но тут вода с ледников — просто студёная. Погрузиться с головой воли не хватает: забегаем по колено, брызгаемся и сразу выбегаем греться.

Пятый ходовой день: Продолжаем радиалки около Аккемского озера. Озеро духов

Утро было прекрасным. Нас разбудили звуки копыт и вибрация от верениц лошадей, которые перевозят рюкзаки туристов. Табуны шли один за другим. На первой лошади едет всадник, а к нему друг за другом привязаны лошади с двумя-тремя рюкзаками. На тропе много следов их жизнедеятельности — нужно быть внимательным.

Мы традиционно позавтракали кашей и пошли с маленькими рюкзачками (вода, перекус, деньги, документы и дождевик). От озера вверх, вдоль горной реки Аккем к Долине духов. Вначале всё просто, а потом начинаются препятствия, которые важно уметь преодолевать с плохим зрением — это мостики разной конфигурации, затем сложное прохождение так называемых прижимов, долгое движение по нагромождениям камней. Тут уже необходимо командное взаимодействие, навык тифлокомментирования природной трассы. Олеся подсказывала мне, куда поставить ногу: на камень, между камней и так далее. Трекинговые палки не только опора, но и помогают в ориентировании и сохранении баланса. Местами и навыки скалолазания очень актуальны. Важно подчеркнуть, что этот маршрут подходит только опытным туристам в хорошей физической форме, с проверенными сопровождающими.

Постепенно добрались до самой высокогорной часовни России — Часовни архангела Михаила. Очень благодатное место. Сруб размером 4 на 6 метров из кедровых брёвен, говорят, для прочности закреплён шестью цепями в глубине между камней. Перед входом нужно снять обувь. Внутри часовни нет служителей, на аналое — резная икона. Здесь же можно найти «Книгу Памяти», написанную посетителями.

Дальше снова набор высоты по навигатору. Снизу не сразу нашли тропу, поэтому некоторое время карабкались по куруму интуитивно. Когда вышли на тропу, стало чуть легче, но начался мелкий дождь. В дождевиках по мокрым камням уже рискованно лезть, да и сам дождевик несколько ограничивает движение.

Финальный участок — ещё один небольшой подъём по камням уже непосредственно к озеру Горных духов. Оно находится на высоте 2500 метров, со всех сторон окружено каменными осыпями. Где-то выше есть водопад, который его питает. Озеро уединённое и живописное. Народу никого не было. Только на спуске встретили пару человек, а когда дождь стих, оказалось, что здесь много сусликов. Они постоянно свистят, предупреждая сородичей об опасности. Самым неприятным было попасть ногой в сусликовую нору. Мало того, что упал, но и чуть не вывернул ногу. В небе кружили большие птицы — видимо, они тоже охотились на сусликов.

Этот выход занял много времени: 4,5 км в одну сторону и 460 метров набора высоты. После дождя тропа превратилась в грязевое месиво, и на обратном пути потребовалось больше усилий. В лагерь вернулись уставшие, но довольные.

Шестой ходовой день: Радиалки около Аккемского озера. Аккемский ледник у подножия горы Белуха

На третий день основной радиальный выход к цели экспедиции – Аккемскому леднику у подножия Белухи. Тут маршрут дублировался. Сначала путь шёл до часовни, а потом дальше вверх по реке Аккем. Тропа вроде хорошая, но местами теряется. Вот и предупреждающий плакат, что мы в приграничной зоне с Казахстаном, — рекомендуется носить с собой паспорт.

Наш Сергей сбился с пути, и пришлось идти по жёсткому куруму. Ориентиром для нас служил ледник, который ярким пятном выделялся среди серых гор. В итоге мы подошли к самой границе, где лёд превращается в бурный водный поток.

Сам ледник выглядит впечатляюще. Это, по сути, гора льда сверху горной породы. Из-под самой толщи с шумом вытекает водный поток, который по пути собирает в себя все ручейки и становится всё мощнее. Вода на вкус действительно талая. В этом месте природа из древнего льда создала арку — словно символ перехода в тот мир, который, наверное, искал Рерих. На Аккемском озере в начале маршрута тоже есть арка, но рукотворная, из камней. Местный символизм настраивает на переосмысление прошлого и будущего через образы, передающие скрытые смыслы.

Древний многотысячелетний ледник тёмного цвета с вкраплениями камней внутри. А молодой лёд, образовавшийся прошлой зимой, — наоборот, белый, яркий, на солнце прозрачный. Мы словно заворожённые созерцали это чудо — рождение горы и реки. Уходить не хотелось, но время шло, и мы двинулись вниз.

Снова набрели на полянку невероятных алтайских цветов, на этот раз синего цвета, с тонким травяным ароматом. Солнце светило, было радостно! Но тут набежала туча, дождь забарабанил по камням, и снова начались испытания. Хорошо, что ненадолго.

Вернулись в лагерь, переночевали, а утром нас ждал туман — или даже туманище! Настолько плотный, что не было видно не только гор, но и левого берега. Посидели, подождали. Нам повезло: как только собрали палатку, подул ветерок и туман рассеялся. Отправились вниз, к Тюнгуру.

Стоит заложить ещё один день на треккинг в Долину Ярлу. По берегам реки там растут эдельвейсы — редкие высокогорные цветы, занесённые в Красную книгу, поэтому долину часто называют «Долиной эдельвейсов». Но время нас поджимало, а прогноз погоды не радовал: ожидался сильный атмосферный фронт с ливнями и похолоданием. Этот день мы, по сути, потратили ещё в начале пути, в Горно-Алтайске.

Седьмой ходовой день: Спуск по Аккемской тропе

Нам предстояло за три дня дойти до Тюнгура. Повезло в том, что отрезок от озера до поляны «Три берёзы» — 22 км — мы прошли за один переход, хотя его можно было разбить и на два дня.

И вот обратная дорога! По факту здесь есть Аккемская тропа, по которой нам предстояло идти вниз. А есть ещё Ороктойская — она считается красивее, потому что идёт по верхам, но и сложнее. Так что её мы исключили сразу.

Аккемская тропа вроде легче, но и на ней намучились. Олеся постоянно подсказывала мне о трудностях: прижимах, камнях, поваленных деревьях, скользкой земле. Великие аккемские грязи простирались на протяжении почти всего пути, с редкими перерывами на каменные завалы. Мы торопились, а вернее, медленно спешили, зная, что ни сегодня — завтра пойдёт сильный дождь. В пути выручали протеиновые батончики, припасённые на тяжёлый день.

Вышли к реке. Тропа была более или менее нормальная, но если представить, что идёт дождь, то поверхность превращается в земляное скользкое месиво. Дошли до поляны «Три берёзы», разбили лагерь. Подъели почти все припасы — на следующий день планировали попасть в цивилизацию и успеть в магазин. Рюкзаки значительно полегчали, я уже спокойно нёс палатку. Легли спать притихшие и без задних ног.

Восьмой ходовой день: 17 км до Тюнгура

Утром встали и пошли. Протащились мимо кемпинга, к которому за отдельную плату подбрасывают туристов на машинах высокой проходимости — ГАЗ-66. Там такая высокая колейность, что грязь местами по колено! Сейчас это была сухая грязь, застывшая от жары. Лишь в тени сохранились участки влажной, липучей грязи, которую невозможно обойти — ни по обочине, ни по центру. Трудно представить, что здесь творится после дождя. Поэтому особенно важно смотреть на прогноз погоды.

Не спеша дошли до Тюнгура за 8 часов. Встали лагерем на прежнем месте у реки Кучерла. Пока ребята ходили в магазин, я подготовил палатку и развёл костёр.

А на следующий день пошёл дождь… В Тюнгуре мы остановились на день, чтобы переждать ненастье и спокойно выспаться. Здесь много вариантов для отдыха: турбазы с банями, шашлыками, пешими и конными прогулками.

Затем мы посвятили день дороге до Горно-Алтайска, а оттуда — по той же сложной схеме – Горно-Алтайск (самолёт до Москвы) - в Москве аэроэкспрессом из Шереметьева до станции Савеловской – далее до площади Трёх вокзалов – от Ленинградского вокзала на «Ласточке» до Твери – из Твери выехали на поезде в Санкт-Петербург.

Весь проект занял 15 дней.

Это путешествие слабовидящих спортсменов клуба «Масштаб плюс»— лишь одна из многих дорог, которые зовут нас за пределы привычного. Возможно, ваша следующая вершина — это первый забег на высоту, сложный скальный маршрут или многодневный поход. Какой бы путь вы ни выбрали, его основа — ваша решимость и надёжное снаряжение, которое станет верным спутником.

Когда будете готовы сделать свой шаг и отправиться в путешествие, доверьтесь экспертам фирменных магазинов RedFox. Профессиональные консультанты помогут подобрать экипировку для любых походов и активностей. Также заказывайте одежду онлайн. Доставка осуществляется по всей России, Казахстану и Беларуси.

RedFox — твой путь к вершине.